| 中國(guó)旗袍演變史二：旗女與漢女的著裝 |
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| 作為女性著裝的旗袍，與旗女有著密切的關(guān)系。所謂旗女，是指旗人家庭中的女性成員；旗人，則是清代對(duì)被編入八旗的人的稱呼。清代八旗的成分以滿族為主體，融合了漢族與蒙古族等其他民族在內(nèi)。八旗中除清朝皇族愛(ài)新覺(jué)羅的宗室、覺(jué)羅以外，還包括八旗滿洲、八旗蒙古和八旗漢軍。八旗漢軍和八旗蒙古分別由歸附的漢人和蒙古人構(gòu)成。清初八旗漢軍有26萬(wàn)之眾，是八旗滿洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不僅是滿族人，還可以是蒙古族或漢族人。這樣，把旗袍定義為滿族人所穿的服裝也就有失準(zhǔn)確了。滿族是生活在北方的少數(shù)民族，擅長(zhǎng)漁獵并四處游牧，他們所穿著的袍四面開(kāi)權(quán)，有扣絆束腰帶，脫卸方便又保暖，非常適合他們的生活方式。后來(lái)歸附于他們的漢人和蒙古人也采用了這種服式。明末清初八旗制度逐步確立，旗人的袍服有所變化發(fā)展，與滿洲早期的樣式也有所不同，這時(shí)旗女所穿的袍可說(shuō)是旗袍真正的?前身，到民國(guó)才成為現(xiàn)代意義上的旗袍，稱為新旗袍或新式旗袍。旗女的袍裝與漢族婦女的兩截裝束，在清初有著明顯差異。
滿族入關(guān)后成了統(tǒng)治者，曾強(qiáng)令漢人剃發(fā)易服，但是強(qiáng)制性的服飾同化政策非但沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目的，反而激起漢人強(qiáng)烈的反抗。為了緩和矛盾，清**不得不采納了明朝遺臣金之俊的“十不從”。其中有：“男從女不從”、“生從死不從”、“倡從優(yōu)伶不從”�！笆嘶聫亩橐霾粡摹钡葦�(shù)條，才使?jié)h族婦女得以繼續(xù)穿著顯示本民族氣節(jié)的服飾，而戲裝、結(jié)婚禮服、死殮喪葬服也同時(shí)被允許保恃明代式樣。在清代前期一直沿續(xù)到中期，旗女著裝與漢女著裝呈現(xiàn)出涇渭分明的特色。
當(dāng)時(shí)區(qū)分旗女與漢女的裝扮主要有三點(diǎn)：一看發(fā)髻。旗女梳旗髻，即兩把頭、叉子頭或一字頭，因其中插入架子使之呈雙角扁平狀，故又稱“架子頭”。這種假髻到咸豐以后更為夸張高聳，演變成為“達(dá)拉翅”，被漢人稱作“旗頭”。漢女則梳平髻，喜戴黑絨布帽和遮眉勒，發(fā)型低矮而貼體，更顯其低眉順眼的含蓄氣質(zhì)。
二看著裙還是著袍。旗女穿袍，袍是她們最重要也最普遍的服飾。袍里面穿褲，禮服袍還要加馬蹄袖和繁復(fù)的裝飾與附件。八旗婦女從不穿裙，即使把貴婦朝服中的朝裙算作裙的話，也還是極少有機(jī)會(huì)穿著的。八旗婦女一般在隆重場(chǎng)合穿禮服袍，包括朝服、吉服和行服，而日常則穿便服袍，包括旗袍的原身－－襯衣和氅衣。襯衣圓領(lǐng)右衽，捻襟直身平袖，無(wú)開(kāi)襟，有五個(gè)紐，衣長(zhǎng)掩足。袖分有袖頭和無(wú)袖頭兩類，面料以絨繡、織花、平金為多，周身加以邊飾，常穿在里面。夏季襯衣可單穿，秋冬加有皮棉。氅衣穿在襯衣外面，與襯衣類同，只是左右開(kāi)禊至腋下，開(kāi)禊頂端飾以云頭，且裝飾較為華麗考究。邊鑲和紋飾繁復(fù)精細(xì)，還綴有花邊、花絳子、狗牙兒。氅衣多穿于正式場(chǎng)合。清代文康的《兒女英雄傳》中就有許多關(guān)于旗女這種袍裝打扮的文字描寫(xiě)，如：“只見(jiàn)那太太穿一件魚(yú)白的百蝶襯衣兒，套一件絳色二個(gè)五幅捧壽織就地景兒的氅衣兒，窄生生的領(lǐng)兒，細(xì)條條的身子，周身絕不是那大寬的織邊繡邊，又是甚么豬牙絳子，狗牙絳子的，胡鑲滾作，都用三分寬的石青片金窄邊兒，拓一道十三股里外拄金線的絳子，正卷著兩折袖兒；頭上梳著短短的兩把頭兒……�！�
而與旗女相反，漢女穿裙，從不穿袍，她們?nèi)匝匾u舊時(shí)的上衣下裳制。上著衫祆下著裙或褲，上下衣不連屬。穿裙是漢族婦女的一大特點(diǎn)，清代漢族女裙種類繁多，如百褶裙、鳳尾裙、月華裙、馬面裙、裥干裙等。裙前后有裙門，裙內(nèi)穿褲，也有青樓女子或獨(dú)處家中時(shí)不穿裙只穿褲的�！秲号⑿蹅鳌分袑�(xiě)道：“忽見(jiàn)旁邊兒又過(guò)來(lái)了個(gè)年輕的小媳婦子，穿一件享肩貼背，鑲大如意兒、水紅里子、西湖色的濮縣綢的半大夾襖兒，并不穿裙子，露出半截子三鑲對(duì)靠青縐縐散腿褲兒褲子；腳下一雙過(guò)橋高底大紅緞子小鞋兒；……”漢族女子婚嫁時(shí)穿紅喜裙，上配石青或大紅繡花襖褂，鳳冠霞帔，沿襲舊制。
三看鞋。由于旗女無(wú)纏足陋習(xí)，她們穿寬大的高底旗鞋。木制高底位于鞋底中部，因形似花盆、馬蹄，又被稱為“花盆底”、“馬蹄底”。而漢女則個(gè)個(gè)“三寸金蓮”，著小巧精致的繡花弓鞋，高底則位于鞋的后部�！�
旗袍與上襖下裙的裝式在總體風(fēng)格上區(qū)別明顯。首先，旗女的旗袍上下一體，線條流暢，漢女的上襖下裙分割線多，富節(jié)奏感；旗袍緊窄合體顯露腰身，而上襖下裙卻異常寬肥，竭力將女性曲線掩藏于寬衣大袖之下，集中反映了宋明理學(xué)“存天理滅人欲”的一面；旗袍更易使穿著者顯得長(zhǎng)身玉立。?其次，旗袍的審美趣味中心在上面，而襖裙的趣味就顯然在下面了。穿高底鞋加之袍長(zhǎng)及地，將旗女腰線抬高，下肢拉長(zhǎng)，重心也隨之上移；而肥大至膝的襖衫則將漢女腰線降低，拉長(zhǎng)了上身，重心隨之下移�；诿褡逦幕牟町�，旗人重頭而輕腳，假髻雖然夸張高聳，天足卻被掩蓋于袍擺之下。相反，漢文化傾心于“纖纖作細(xì)步”，“三寸金蓮”倒是無(wú)論如何要露出裙擺的。簡(jiǎn)約的小髻，肥大平直的衣裙更容易將觀者的注意力吸引到足下，這就是漢人的重腳而輕頭了。
旗袍與襖裙在具體形制上也存在許多差異，例如旗袍有一字襟、缺襟等種種斜襟，禮服上還有馬蹄袖，襖裙卻多為對(duì)襟；襖衫上戴領(lǐng)抹，沿用本族的交領(lǐng)，而旗袍在最初則無(wú)領(lǐng)，只戴領(lǐng)巾兌，直到清末才有旗袍立領(lǐng)，而且也非交領(lǐng)。在裝飾配伍方面，旗袍原本是相當(dāng)簡(jiǎn)樸的，入關(guān)后慢慢朝繁復(fù)的方向發(fā)展，甚至大大超過(guò)漢女的襖裙，鑲、滾、嵌、繡、蕩、貼、盤(pán)、釘樣樣俱全（這在漢女襖裙上也能見(jiàn)到），而且許多正式禮服袍均有接袖和箭袖，使整只袖被分成數(shù)段，每一段的圖案風(fēng)格、色彩和面料都截然不同，這是漢裝所沒(méi)有的。
旗女與漢女著裝存在的差異，歸根結(jié)底反映了異族文化間的差異。內(nèi)斂型的漢文化造就了上襖下裙，而外向的八旗文化則產(chǎn)生了旗袍。在兩種服飾截然對(duì)立的時(shí)期，也是兩種文化撞擊的年比。然而，正如文化之間的沖突會(huì)逐漸磨合化解，旗漢服飾的差異也并非不可調(diào)和。清王朝統(tǒng)治穩(wěn)固后社會(huì)趨于安定富足，民族融合在不知不覺(jué)中進(jìn)行。即使是禁令也禁不住旗袍變得寬身大袖，襖褂變得越來(lái)越長(zhǎng)，類似于袍。清中期時(shí)旗女與漢女著裝的界限已不再那么明確，晚期更是互借互用。旗袍采用漢族的吉祥紋飾以及刺繡工藝，袖上也出現(xiàn)類似半臂的深色裝飾。有穿著長(zhǎng)坎肩的漢女，也有穿袍身極短露出雙腳的旗女。同一時(shí)期的旗漢服裝也會(huì)反映同樣的時(shí)興做法和裝飾手段�？傊�，旗女與漢女的著裝已由初期的對(duì)立走向了融匯交合。
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