| 中國旗袍演變史四：民國之初--悄然過渡的旗袍 |
| 服裝知識 有6180人參與 2005年4月15日 來源: 微服中國-微服網(wǎng) 進(jìn)入社區(qū)交流 |
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| 20世紀(jì)初，中國政治風(fēng)云跌宕。辛亥革命廢除帝制，創(chuàng)立民國，剪辮發(fā)，易服色，摧枯拉朽，把屬于封建朝代的冠服等級制度送進(jìn)了歷史的博物館，這一切為新式旗袍的誕生創(chuàng)造了條件。
辛亥革命以“驅(qū)除韃虜”的口號推翻了滿族政權(quán)，同時也使旗人?袍服走向了暫時的沉寂。三百年來終得一吐的對滿族統(tǒng)治政權(quán)的不滿，使“達(dá)拉翅”、“花盆底”等旗女的特征裝束在一夜之間銷聲匿跡。旗人迫于政治原因多有改漢姓以避風(fēng)頭的，旗女則紛紛改作漢族上衣下裙或上衣下褲的打扮，這在軍政要地及工商文化事業(yè)發(fā)達(dá)的大都會如北京、上海、南京、廣州等地尤為明顯。追求服飾的新穎時髦成為當(dāng)時的社會風(fēng)尚，時髦女子對政治與服飾流行有著雙重的敏惑。伴隨著革命而來的是思想解放與女權(quán)運(yùn)動的風(fēng)起云涌。舊的觀念體系已被打碎，新的觀念在嘗試和碰撞中開始形成。西方傳教士、商人、革命黨人競相創(chuàng)辦女學(xué)，向?qū)で蠼夥诺呐怨噍斨鴣碜愿鞣降男鲁庇^念。婦女從纏足陋習(xí)中徹底解放出來，時稱“天足運(yùn)動”。與此呼應(yīng)，一度有開明人士倡導(dǎo)“天乳運(yùn)動”，提倡革除傳統(tǒng)的束胸習(xí)俗，但未得廣泛響應(yīng)。新式女性熱衷參與政治，她們成立女性參政團(tuán)體，倡導(dǎo)“國家興亡，匹婦有責(zé)”，女子從閨閣一步邁向社會，活躍于社交、娛樂、體育、新式學(xué)校等各種場所，承擔(dān)著諸多出頭露面的社會工作。社會對女性的種種傳統(tǒng)封建禮節(jié)限制，隨之有所松弛，關(guān)于穿衣著裝的繁文褥節(jié)，同時趨于簡約。
這時期的服飾呈現(xiàn)出前所未有的繁華景象，妝飾不囿成規(guī)，各行其是。“西裝、漢裝、滿裝并行于世”。上衣下裙及上衣下褲成為女子的時興裝束。
此時褲裝廣受青睞，可算是婦女服飾改革的一大成果。傳統(tǒng)衣著觀念中，褲子素來難登大雅之堂，良家女子一俟成年出門或正式場合皆須系裙。舊式旗袍直身寬敞，袍里都配穿長褲（又分滿襠褲與套褲兩種）。民初風(fēng)氣開化，褲裝外穿已不分階丟，大家閨秀也樂意穿褲裝以使自己行動輕便，合乎潮流。1912年左右流行的女短上衣配褲的著裝，被稱為“ＭＯＤＥＭＤＲＥＳＳ”。此時的裙、?褲流行用大花紋布料，如牡丹、海棠、菊、荷、梅、蘭等。單色裙也十分普遍，禮服裙以紅為貴。受日本式服裝影響，“文明新裝”開始流行，女學(xué)生與女教師愛著黑色裙，顯得樸素、清純、淡雅，并蔚然成風(fēng)。??
民國成立后，女子禮服按公布的服制為“上衣長與膝齊，有領(lǐng)。對襟式，左右及后下端開權(quán)，周身得加錦繡，下著裙子，前后中幅（即裙門）平，左右打桐，上緣兩端用帶”。基本上是清朝女裝的發(fā)展，但民間婚嫁時仍然使用明式鳳冠霞帔，都市則更流行西式婚紗。
對西方文明的崇拜和向往，促使當(dāng)時人們在服飾裝扮上極盡模仿之能事。西式服裝與西方生活方式幾乎同時步人了都市流行浪潮。通都大邑領(lǐng)導(dǎo)時尚的女子常醉心于西式妝扮，西式大衣、套裝裙、連衣裙與鴨舌帽等廣為時人穿戴，絲襪漸為流行。服飾流行由追求新潮時髦的女性自導(dǎo)自演，當(dāng)時的報刊雜志對國內(nèi)外的時新觀念、明星生活時有介紹，1914到1915年上海的熱門期刊就多有涉及娛樂、服飾方面的內(nèi)容，有意無意中宣揚(yáng)著服飾上的偶像形象，為服飾流行推波助瀾。加以海禁開放，商業(yè)貿(mào)易日益興盛，洋貨源源涌人，嘩嘰、羽紗、呢絨、洋綢、花布等進(jìn)口面料充斥市場。西方的縫紉，裁剪方式也隨之引人國內(nèi)，而費(fèi)工費(fèi)時、工藝考究的鑲嵌滾繡等傳統(tǒng)手工裝飾方式則用之日少。這種服飾有取西方之長、洋為中用的趨向，直接影響到日后新式旗袍的產(chǎn)生與變化，也促成了海派服飾風(fēng)格的形成。
民初10余年間，人們經(jīng)歷革命的洗禮為時不久，衣著觀念、生活方式都處于新舊更迭的大轉(zhuǎn)折時時期，旗袍也正在亂世妝扮中悄然過渡。旗女長袍外罩馬甲的舊式穿怯己經(jīng)顯得頗為落伍，只是在偏僻的鄉(xiāng)村，由于遠(yuǎn)離政治中心，交通不便。信息梗塞造成服飾上的因循守舊，人們還照舊式打扮，很大一部分承襲著清式裝束�？傮w說來，旗袍在此時已退居到一個不太顯眼的位置，不復(fù)昔日的顯赫地位。此時的旗袍在廓形上變化不大，仍以清末的寬敞為其特點，領(lǐng)子由早期的無領(lǐng)或低領(lǐng)變化為“元寶高領(lǐng)”，最高時可與鼻尖齊平；袖子稍有收緊并略有縮短，至肘與手腕之間；袍身長度減短至膝與腳踝之間。旗袍線條造型仍較為平直，色調(diào)力求素雅，領(lǐng)、袖、襟等部位也用鑲滾，但比以前簡練概括得多，通常只有少許幾道，繡紋也趨于簡單。這時的旗袍已開始注重?體現(xiàn)女性曲線美，追求自然的裝飾效果，?不復(fù)以裝飾體現(xiàn)地位與身分，這與當(dāng)時崇尚自然新生活的社會風(fēng)氣密切相關(guān)。時代潮流釀造著社會服飾的整體風(fēng)貌。
當(dāng)時的服飾流行式樣雖然千變?nèi)f化，不斷推陳出新，但并無現(xiàn)代意義上的時裝設(shè)計師。服裝樣式的翻新變化往往歷經(jīng)千家萬手才蔚成時代風(fēng)尚。值得一提的是上海此時已成為全國時裝流行中心，一衣一扣、一鞋一襪四方效仿。上海服裝行業(yè)長期以來造就了一批精明的經(jīng)營者和能工巧匠，他們對時尚潮流的微妙變化捕捉敏銳，善于將西方式樣與中國傳統(tǒng)款式巧妙結(jié)合，使得上海成為名副其實的全國乃至東南亞的一個時裝中心。作為開放商埠，上海是富商巨賈和軍政名流的薈萃之所，又是交際名媛和娛樂界明星的云集之地，因而上海最有可能成為新式旗袍的發(fā)祥地，開創(chuàng)并領(lǐng)導(dǎo)若干年后一個旗袍的“黃金時代”。
（未完待續(xù)） |
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