| 大師解讀：吳海燕 設計師要研究面料設計 |
| 服裝知識 有4503人參與 2005年8月24日 來源: abbs-微服網 進入社區(qū)交流 |
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| 中服集團設計公司總設計師吳海燕最近在談到設計師對服裝面料的認同時認為，優(yōu)秀的服裝設計師應具有優(yōu)秀的面料設計師的素質，優(yōu)秀的面料設計師同樣也應具有優(yōu)秀服裝設計師的眼光。
通常，服裝設計師并不直接介入面料組織結構的設計，只是根據(jù)流行趨勢及自我的要求與結構設計師共同商討，選擇設計不同組織結構的面料。
但對面料后處理的方式及色彩、花樣的造型，許多設計師則習慣于自己設計。歐洲的不少服裝設計大師實際上同時也是面料設計大師。
據(jù)吳海燕介紹，服裝設計師對服裝面料的要求大致上有四個方面：首先，面料纖維的組合應有流行變化；其次，面料的質感應是嶄新的，不應有似曾相識之感；第三，一種面料應有流行色的不同系列的主要色組，提供較大的選擇余地；第四，花色面料應有成系列的一組花樣，以適應不同款式和風格的服裝。
這四個方面都要兼顧國際流行和民族流行，都要兼顧消費流行和行業(yè)流行，并在此基礎上表現(xiàn)出設計師的個性。
根據(jù)目前國際和國內的流行趨勢，不同層次的服裝的面料具有不同的特色。這些特色，究其根本是由不同文化品位的定位形成的。
服裝面料最后的歸結應該是用在服裝上。在我國，面料與服裝的溝通通常有兩種途徑：最常見的也是我國多年沿襲下來的一種，是服裝面料的生產廠家根據(jù)自身對市場需求的觀察分析，確定或開發(fā)面料的生產品種和款式。面料生產廠家的觀察分析，有的是直接針對面料市場的銷售情況作出的，比較多見的是將市場上好銷的面料款式直接拿來生產，如果牽涉到專利或其他知識產權問題則對款式稍加改頭換面。
少數(shù)廠家花費了大量的人力和財力，開發(fā)出系列產品，一度占領甚至主導了國內服裝面料市場。但由于開發(fā)的成本較高，收回投資的周期較長，再加上如今款式流行周期較短，其開發(fā)往往難以為繼。一些面料生產廠家索性直接觀察分析服裝市場的流行趨勢，但這種觀察分析一般局限于把正在流行的服裝的面料拿來大量生產，缺乏前瞻性。
鑒于以上的教訓，一些比較精明的面料生產企業(yè)開始與服裝生產廠家建立合作關系，只根據(jù)服裝廠家的訂單組織并開發(fā)生產。其實過去軍用面料的生產就是通過這一途徑組織的。這種途徑固然消除了面料生產廠家直接面對市場的恐慌，但同時而來的問題是，面料廠成為服裝企業(yè)的加工車間。
在目前市場經濟的條件下，一是利潤被壓低到幾乎無法承受的地步（其實服裝廠的整體利潤目前也不高），二是服裝廠一旦為市場所迫而改與其他面料廠合作（任何面料廠的生產能力都是有局限性的），這些面料企業(yè)將非常被動。服裝生產廠家同樣面臨著類似的局面，因此單純依靠目前并不景氣的服裝企業(yè)來改變面料廠家的命運幾乎是不可能的。
吳海燕認為，認識和掌握服裝及面料流行的趨勢就是設計師的職責。成熟的服裝及面料市場一定是具有一定文化特色的市場，而不僅僅是經濟的市場。歐美一些比較成熟的服裝及面料市場的定位是十分重要的衡量因素。比較而言，我國一些看起來有層次的市場則缺少適應大眾的文化品位。我國消費者的消費行為日漸成熟，盲目追隨歐美服裝的流行趨勢已成過去，民族文化傳統(tǒng)的熏陶和慣性，使其正以保持自身民族文化特色的姿態(tài)走向國際化。這是現(xiàn)今我國服裝流行趨勢的基本規(guī)律，服裝面料的設計與生產也應遵循這一趨勢。
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