| 行業(yè)大話 | 和服源于中國 中山裝源于日本？ |
| 服裝知識 有3687人參與 2006年1月22日 來源: 鳳凰網(wǎng)-環(huán)球時報-微服網(wǎng) 進(jìn)入社區(qū)交流 |
| | |
| |
| 與一位外國朋友看《藝伎回憶錄》。出影院時，他對日本和服贊嘆不已，以為和服是日本人獨(dú)創(chuàng)的民族服裝。我告訴他，和服是仿照古代中國服裝的樣式而成。
他不同意，還看似專業(yè)地辯駁道：不對！你們古代的服裝是China Dress（旗袍，直譯為“中國服裝”），有衣領(lǐng)，還有紐扣。但日本和服與你們不一樣。
不難看出，在外國人的印象中，旗袍成了中國的民族服裝。這也難怪，即便是中國人也不會否認(rèn)，旗袍的確是中國土生土長的服裝。但是，旗袍僅僅是上世紀(jì)20年代興起的中國女裝，并非是占中國絕大多數(shù)人口的漢族傳統(tǒng)服裝。
到底什么是漢族的傳統(tǒng)服裝？現(xiàn)在似乎不重要了。
因?yàn)橹袊说挠∠笫�，只有少�?shù)民族才有民族服裝。
這實(shí)在是一種誤解。
早在春秋戰(zhàn)國時代，寬衣肥袖的漢族服裝即已定型。衣服沒有紐扣，用寬腰帶束住，避免敞胸露懷。肥大的衣袖則可塞許多東西，演繹了不少“衣袖中塞食，孝敬老母”的故事。數(shù)千年來，盡管有“胡服騎射”等小插曲般的變革，漢族的服裝一直都沒有大變化。直到滿清入關(guān)，寬衣大袖才被徹底改飾易服。辛亥革命后，面對八旗遺風(fēng)的長袍馬褂，革命黨人還著實(shí)為難了一陣。最終，由于當(dāng)時革命黨人多留學(xué)于日本，便順勢改造了一下日本大學(xué)里的學(xué)生服，演變成了中山裝。有心者可以注意一下當(dāng)時孫中山先生等與日本學(xué)生的合影，就可以知道兩者之間的個中奧妙了。
起初，中山裝并沒有馬上在中國普及，而且還隨著袁世凱復(fù)辟時的易服、上世紀(jì)30年代西服的盛行，一度落入歷史的陰影中。到***時代，中山裝才真正流行起來。所以，老外常常把中山裝叫做“毛裝”。那個時代，配上上衣兜里的若干支水筆，中山裝一下子成了思想進(jìn)步青年的標(biāo)志。
這樣，幾百年的折騰，傳統(tǒng)的漢服最終絕跡于中國。不過，墻內(nèi)開花墻外香，在唐朝，寬衣大袖伴著大量“遣唐使”，傳到了日本，繼承了袖子寬大、中間寬帶束住、不用衣扣的特征，翻版為和服。中國服裝在日本生根開花，日本學(xué)生裝卻在中國發(fā)揚(yáng)光大，這真是很有意思的事，無怪乎許多教科書中都談到“中日文化水乳交融”。
不過，探尋中國服裝變遷的感悟卻遠(yuǎn)不止這些。服裝從來就不單用于御寒，還蘊(yùn)含著深刻的政治與社會意義。古代中國服裝寬衣大袖，適合于吟詩作畫、撫琴下棋、觀月賞花，卻不宜于騎馬打獵，這表現(xiàn)著中國人悠閑清凈的生活態(tài)度；服裝在服色、花樣、佩綬、腰帶上的規(guī)定區(qū)分，也表明著不同的社會階層。更重要的是，服裝體現(xiàn)著某種文明秩序的變遷。記得上世紀(jì)80年代，某位中國領(lǐng)導(dǎo)人穿西裝革履忽現(xiàn)中國電視新聞中，外國人為之目光一亮。次日，外國媒體的社論幾乎口徑一致：這次中國人的開放是真下了決心了。
想到這，環(huán)顧著電影散場時大街小巷的中國人大都穿著西服和茄克，感到中國已經(jīng)在文化上走進(jìn)全球化秩序中了。于是，我也不再與老外朋友糾纏于和服的“版權(quán)”，反而豁達(dá)了許多。
|
|
| |
| |
|
| 微服網(wǎng)全部信息旨在向廣大網(wǎng)友提供學(xué)習(xí)參考資料，我們不對其內(nèi)容真實(shí)性進(jìn)行論證，也不代表本站立場。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收藏這篇文章
關(guān)閉窗口
