| 行業(yè)大話 | 華夏徹底消失的危機與中國服飾的尷尬 |
| 服裝知識 有3471人參與 2006年3月26日 來源: 51fashion-汗魂-微服網 進入社區(qū)交流 |
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| 可以想象，一旦漢人哪天忘記了那段歷史，不再認同漢服是自己的民族服飾，那么就真的萬劫不復了！
滿清占據中國之后，和中國同處一個文化體系的朝鮮、日本，對滿清中國的態(tài)度大為轉變：
“日本、朝鮮和中國，漸漸從文化上“本是一家”到“互不相認”，漸漸的互不相認，象征著“東方”看似同一文明內部的巨大分裂。就在清帝國最興盛的時代，朝鮮到中國來的使者們卻看到了已經不再“中華”的帝國風景，于是不再認同這個原來仰視的宗主國；而日本人在對中國漂流商賈的觀察中．也表現出來一些微妙的、發(fā)自國族自尊的輕蔑和警惕。一個曾經到過北京、承德和沈陽的朝鮮使者說，這個帝國已經是不折不扣的蠻夷了，我們?yōu)槭裁催�要向他們致敬?他不再去想“中華上國”的昔日風華；一個沒有到過中國的日本文人也說，感謝大風，讓蒙元的艦艇和大軍沉在海底，也感謝大海，讓我們和蠻夷的清帝國離開好遠，那個時候，他也沒有去想這只是“一衣帶水”。”（葛兆光《漸行漸遠——清代中葉朝鮮、日本與中國的陌生感》原載《書城》2004年第9期）
“朝鮮李朝把滿清視為犬羊夷狄，私下里，稱清廷為“虜廷”，清帝為“胡皇”，稱清使為“虜使”。除對滿清的公文賀表之外，一切內部公文，包括王陵、宗廟、文廟祭享祝文，仍用崇禎年號。朝鮮《仁祖莊穆大王實錄》，在明亡前用崇禎年號，在明亡后用干支紀年和國王在位年號。在仁祖之后的歷代朝鮮國王《實錄》，只書干支紀年和國王在位紀年。至于私人著述，直到清末，仍有人書寫崇禎年號，以至竟然有“崇禎二百六十五年”的紀年。”（《朝鮮王室的“反清復明”秘密計劃》原載《世界華人》2004年第1期）
滿清**自己呢？閉關鎖國，閉目塞聽，井底之蛙、妄自尊大，儼然以“天朝上國”自居。滿清貴族接過中國歷代封建統(tǒng)治者的專制主義衣缽，并將其發(fā)揚光大，將除自己之外的其它世界統(tǒng)統(tǒng)稱為“夷狄”，真可謂“人不知自丑，驢不知臉長�！� 至于胡服辯發(fā)，“強迫既久，習與性成�！币簿桶仓羲亓�。“然則蓄發(fā)之久，則以蓄發(fā)為安；辮發(fā)之久，則以辮發(fā)為安。向使?jié)M洲制服，涅齒以黛，穿鼻以金，刺體以龍，涂面以堊，恢詭殊形，有苦魑魅，行之二百有六十年，而人亦安之無所怪矣�！保ㄕ卤搿恶g康有為論革命書》）人人都拖豬尾巴，誰不笑話誰。
19世紀，這種封閉的局面，隨著半殖民地的門戶打開而開始改變，到20世紀前后，外出留學的清國留學生成為第一批剪辮的中國人。斷辮的直接原因，無非是滿清的辮子受到外國人的極端蔑視，甚至有許多留學生因為忍受不了“豬尾巴”的嘲弄而中途退學。1903年，留日的湖北學生組織出版《黃帝魂》一書，在其中的《論發(fā)辨原由》一章中，痛陳發(fā)辨之罪“凡我國人所到之初，就有半邊和尚之稱，有拖尾奴才之稱，或辱之，或侮之，甚或以*斃轟之，含冤茹苦，無可告訴�！笨芍^受盡屈辱！并且認為，發(fā)辨之俗，極其丑陋“頭剃其半，拖曳以辮如繩索，如鎖鏈，如獸尾，自顧亦覺形穢矣，何況外人？”
“革命軍中馬前卒”鄒容更是大聲疾呼：“拖辮發(fā)，著胡服，躑躅而行于倫敦之市，行人莫不曰：Pigtail（譯言豬尾）、savage（譯言野蠻）者，何為哉？又躑躅而行于東京之市，行人莫不曰：（譯言拖尾奴才）者，何為哉？嗟夫！漢官威儀，掃地殆盡，唐制衣冠，蕩然無存。受播吾所衣之衣，所頂之發(fā)，吾惻痛于心；吾見迎春時之春官衣飾，吾側痛于心；吾見出殯時之孝子衣飾，吾側痛于心；吾見官吏出行時，荷刀之紅綠衣、喝道之皂隸，吾惻痛于心。辮發(fā)乎，胡服乎，開氣袍乎，花翎乎，紅頂乎，朝珠乎，為我中國文物之冠裳乎？抑打牲游牧賊滿人之惡衣服乎？我同胞自認!”（鄒容《革命軍》第2章 革命之原因）
這就滿清王朝帶給中國人民的“光輝”形象，這一形象至今還定格在世界各國的歷史書和漫畫圖冊里！
維新變法失敗之后，隨著同盟會的成立、壯大，現代民主主義、民族主義思潮的興起，“反清排滿”的呼聲日益高漲，滿清王朝的統(tǒng)治搖搖欲墜，為緩和尖銳的民族、階級矛盾，緩解內外交困的趨勢， 1906年，清王朝“下詔”稱，準備“仿行立憲”，但還不肯放棄滿式辮發(fā)、衣冠，拉那氏給“皇族內閣”又提出立憲原則，聲稱“一曰君權不可侵損，二曰服制不可更改，三曰辮發(fā)不準剃，四曰典禮不可廢�！� 這一點垂絕之前的掙扎也不能阻擋歷史潮流，迨后辛亥革命，武昌首義，通電全國，三百年前“剃發(fā)易服”的舊事又被提起“辨發(fā)易服，使神明衣冠，淪于禽獸，而歷代相沿之文教禮俗，掃地盡矣！”民國肇造，臨時大總統(tǒng)孫中山即下“剪辮令”：
“滿虜竊國，易吾冠裳，強行辮發(fā)之制，悉叢腥膻之俗，當其初，高士仁人，或不屈被執(zhí)，從容就義；或遁入淄流，以終余年，痛矣！先民慘遭荼毒，讀史至此，輒用傷懷！嗣是而后，習焉安之，騰笑五洲，恬不為怪。……今者滿廷已覆，民國成功，凡我同胞，允宜滌舊染之污，作新國之民，茲查通都大邑，剪辮者多，至偏鄉(xiāng)僻壤，留辮者尚復不少，仰內務部通行各省都督，轉諭所屬地方一體知悉，就未去辮者，于令到之日，限二十日，一律剪除凈盡，有不遵者，以違法論。”
清未民初的中國人雖然沒有忘記歷史，不過卻沒有恢復華夏衣冠，甚至沒有恢復對民族對華夏衣冠的認同。孫中山等人把滿清的辮子視為“奴性”的象征和民族壓迫的奴隸標記，務必將其剪除凈盡而后快！豬尾辮自然是必須剪除的，但為什么不恢復漢人蓄發(fā)、束發(fā)，峨冠博帶、寬衣大袖的文化傳統(tǒng)？可能革命黨人思想比較西化，致力于宣傳西方的民主共和制度，峨冠博帶、寬衣大袖在這個時候，大概也被視為傳統(tǒng)封建專制主義文化落后、愚昧的象征，而予以拋棄。
辛亥革命后，激進的革命黨人根據日本學生服制定了中山裝；而一些保守的知識分子索性穿起了滿清遺留下來的馬褂；中間派在服裝問題上則選擇了改良主義。其中改良最成功的就是“旗裝”。本來旗裝是指旗人（不論男女）穿的袍服，但我們現在一般所說的旗裝，是指1920年代以后興起的新式女裝。這種新式女裝是在舊滿式女旗裝的基礎上，吸取西式裁剪方法，使袍身更為緊身合體，并加大了服裝外露程度，充分顯露出女性的身體曲線美。新式旗裝最早在上海的女學生中開始流行，一時間穿新式旗裝成為新時代新女性的象征。到1930、1940年代，旗裝進入全盛期，成為中國女性的標準服裝。當年倡導剪辮的孫中山先生，卻在他的陵寢內立著身著馬卦的雕像，他的夫人，宋慶齡女士則一生衷愛旗裝。只有利令智昏的袁世凱在八十一天的皇帝生涯中，根據漢式傳統(tǒng)服裝設計了寬衣大袖的皇帝服和大臣服。袁世凱的皇帝夢如曇花般消逝了，可悲的是，漢族傳統(tǒng)服飾也成了“封建殘余”被丟進了的角落。
革命黨人提倡的中山裝太為西化，沒有什么東方的特點，外國人也沒有把中山裝作為一種具有中國特色的服裝來理解。而旗裝則東方風味濃厚，得到了世界的承認，博得一個洋名“CHINA DRESS”，旗裝所用的小布扣也被稱為“CHINA BUTTON”。但大多數洋人并不知道所謂“CHINA DRESS”和“CHINA BUTTON”，與占中國人口 90％以上的主體民族漢族的民族傳統(tǒng)服飾――漢服，并沒有什么直接的血緣聯(lián)系，即不符合中國傳統(tǒng)的審美觀，更沒有華夏民族的文化蘊涵。
實際上，世界各國，對中國古代人的印象，大都是拖著辮子的滿清人打扮。
偶爾翻看一日本人繪制的漫畫“水滸傳”，里面的北宋人居然有拖辮子的！更滑稽的是，越南人繪制的征氏姐妹“打敗”馬援漢軍的宣傳畫，其中的東漢官兵居然也拖辮子！亞洲國家尚且如此，歐美洋人自不必說！可怕的是，中國的傳媒還在拼命給國人強化這一印象，甚至許多少不更事的孩子，也把辮子當成華夏民族的“專利”，如此數典忘祖、認賊作父，自我丑化，淪為萬國諸邦之笑柄！
相形之下，更讓炎黃子孫汗顏！
漢服在中國本土消亡了，但卻在我們的鄰邦——東瀛日本落地開花。日本人的古代文化幾乎是全面仿照唐文化，日本在“飛鳥時期”（6世紀至710年）發(fā)生了具有重大歷史意義的 “大化改新”（635年），打開了全面向中國學習的大門，在之后約300年間，大量的“譴唐使”和東渡的僧侶、學者、工匠、技術人員，把中國的典章制度、儒道思想、佛教文化、生產技術、建筑、繪畫、雕塑、音樂、文學等大量傳入日本。日本的和服就是在引進、吸取唐代漢式服裝的基礎上形成的，和服在世界上也一直被稱為“唐服”，雖略有更改，但和服仍然保留傳統(tǒng)漢式服裝的基本特點：上衣下裳相連、沒有衣領、右衽、衣袖寬大、用衣帶、不用衣扣。不過和服和標準的唐代漢服還是有些區(qū)別的，日本人的“唐服”和真正歷史上的唐代漢服比較起來，稍顯拘束、小氣，缺乏真正的唐服那種寬容、大氣、自信、傲岸的氣派，這也是環(huán)境使之然：島國之人畢竟沒有唐代中國人那種寬闊的胸襟與博大的胸懷。最具反諷意味的是，終生拖著辮子，以滿清忠臣自居的封建余孽辜弘銘，到東瀛，見到日本的典章制度、文物衣冠之后，竟然流著眼淚感嘆：日本人才是真正的唐代中國人，日本文化才是真正的唐文化。
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