| 行業(yè)大話 | 服裝打版師 明天將不再沉默！ |
| 服裝知識 有11527人參與 2011年9月30日 來源: phuhu-微服網(wǎng) 進入社區(qū)交流 |
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| 有數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有的服裝企業(yè)中七成企業(yè)缺少合格的時裝打版師。在職的打版師中。受過高等教育的不足10％，受過專業(yè)訓練的不足6％，絕大多數(shù)的制版師是縫紉工出身。不少企業(yè)是從表現(xiàn)較好的縫紉工中選拔制版師，然后再給制版師傅當一年徒弟，就成了打版師，其共同特點是“經(jīng)驗型”人才，理論素養(yǎng)基本空白。以一家企業(yè)至少需要3名時裝制版師計算，我國近年內大約需要10萬名高素質的時裝打版師。
可是這樣的空白填補起來并不容易，我們的高級服裝專業(yè)畢業(yè)生為什么畢業(yè)更多地或主動或被動地選擇了流失呢?
我國服裝專業(yè)學校創(chuàng)辦于上世紀80年代初期，20多年來，通過廣大教育工作者的不懈努力，該專業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展擴大，教學工作取得了豐碩成果。但是，隨著服裝行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營體制的轉變以及服裝生產(chǎn)科技的迅速發(fā)展與應用，傳統(tǒng)教學模式培養(yǎng)的服裝專業(yè)人才已明顯不能適應行業(yè)的發(fā)展需要。
據(jù)調查，在北方一些省份。每年約有20％的高等服裝專業(yè)畢業(yè)生因各種因素而流失，有40％的畢業(yè)生因不勝任工作或怕苦怕累而改行．僅30％~40％左右的畢業(yè)生從事與服裝行業(yè)相關的工作�？梢�，服裝企業(yè)從業(yè)人員中受高等教育的專業(yè)畢業(yè)生所占比例環(huán)很小這樣的現(xiàn)象存相對枯燥的服裝制版領域更加明顯。
我國服裝專業(yè)教育中有一個專業(yè)叫做服裝設計與工程．目前我國已有幾十所高校中包括了這個專業(yè)，它的培養(yǎng)方向既包括了服裝設計又包括了服裝結構工藝及服裝經(jīng)營管理．其中服裝制版是服裝工程專業(yè)的學生在校期間課時最長的一門課。
以本科教育為例。4年的學習中．有3年半的時間里．工程專業(yè)的學生都要學習紙樣設計，并親自動手制作。顯然，成為高素質的打版師是他們將來的最合理出路。但是事與愿違．服裝工程專業(yè)的畢業(yè)生畢業(yè)后真正從事打版工作的人數(shù)并不多，長時間從事這項工作的更少。在我們采訪的幾位企業(yè)技術總監(jiān)中沒有一位是畢業(yè)于高等院校服裝專業(yè)的，這多少讓我們覺得有點遺憾。
另一方面。卻有很多沒有受過高等教育的中等職業(yè)服裝畢業(yè)生更愿意從事本專業(yè)的工作。這反映服裝專業(yè)的人才培養(yǎng)與行業(yè)發(fā)展及社會需要不相適應的矛盾已經(jīng)日益突出。
畢業(yè)生緣何不愿做打版師
在一項問卷針對服裝工程專業(yè)的學生的問卷調查中，有這樣一道問題：畢業(yè)后你愿意在服裝企業(yè)從事何種工作?(請按喜好先后順序填寫)
a．服裝設計b．樣衣制版c．樣衣生產(chǎn)d．手工放碼e．CAD／CAM制版f服裝市場營銷g．CAD／CAM放碼h．生產(chǎn)管理i．質量控制j．員工培訓k．縫制i其他請說明。
在回收的82份問卷中。將b排列在第一位的只有17名同學。而將a排列在第一位的有36位而將b、d、e三項中的任何一項排在首位的人數(shù)總和是33，仍舊沒有將a排在首位的人數(shù)多。數(shù)字清晰地說明了學生們對自己未來生活方式的取向。
上海大學一巴黎國際時裝藝術學院制版教授里昂萊爾·胡多在采訪時對記者說，他到上海來任教后發(fā)現(xiàn)一個奇怪現(xiàn)象：在法國，學時裝制版師的大多是男青年，而在中國卻大多是女孩子。他笑著說，男孩子不要看不起時裝制版師這個行當，在法國時裝企業(yè)的一名成熟制版師，其稅后月收入與法國**部門一名處長的收入不相上下。
的確在目前中國的服裝企業(yè)中，打版師的男女比例基本相當，而在服裝院校里，女生的人數(shù)可能是男生人數(shù)的2~3倍，這樣的人才基數(shù)下造成的流失也就不足為怪了。
枯燥、繁瑣、待遇低、接觸外界機會少．是新人打版師工作的特點，前面幾點我們已經(jīng)在以前的闡述中作了詳盡的解釋，而最有一個原因．接觸外界機會少通常是畢業(yè)生不愿意從事服裝制版的又一主要原因。
如果做設計師，可以有機會天南海北到處采集新鮮的知識，參加發(fā)布會、時裝博覽會，調研市場。而作為打版師就很少有機會出門．這一點是對很多渴望了解世界的大學畢業(yè)生來說最難接受的。
以西安工程科技學院2002屆服裝設計與工程專業(yè)41名畢業(yè)生為例，他們畢業(yè)整整3年了，剛畢業(yè)的時候，有一大半進入了服裝工廠的版房，而目前仍然從事打版工作的不到10人．其他人中除有個別轉行，完全脫離了服裝產(chǎn)業(yè)．大多數(shù)人仍舊從事著與服裝行業(yè)相關的其他工作。仍舊打版的幾個人中還有伺機轉行的。
那么打版師是不是真的就不需要與外界接觸呢?當然不是。
打版師也不能閉門造車，也應該有更多的機會參與到流行的發(fā)布中．因為版型在細微之處也有流行趨勢，雖然版型的變化不像款式變化那樣大、那樣直觀，需要有一定的版型知識基礎和經(jīng)驗的積累，加上細心的觀察才能發(fā)現(xiàn)和體會到。一位男裝公司的技術總監(jiān)告訴記者，去年他們生產(chǎn)的男裝版的胸圍量是120cm，今年則變成了110cm．因為他發(fā)現(xiàn)近期男裝版正在趨向于“瘦”型，越來越強調修身和視覺上的體驗，不再一味地強調舒服．男裝也越來越強調美感，向中性化發(fā)展。這些變化不是任何一個版師都能發(fā)現(xiàn)的，對版型趨勢的變化的敏感度建立在版師一定的制版造詣上。
而太平鳥集團女裝部的打版師們，每個季度在專賣店里工作3~5天已經(jīng)成為了慣例。公司還會定期讓打版師們去市場上購買自己認為版型好的服裝，進行學習。對于版型的流行研究，他們最有發(fā)言權。老板、設計師們的選擇對他們來說或許并不是最有用的。
可是，能夠這樣對待打版師的企業(yè)畢竟不多，大多數(shù)的打版師還在無奈地咀嚼著設計師、老板們從世界各地帶回來新穎款式．缺少了自己選擇、學習的環(huán)節(jié)。
畢業(yè)生經(jīng)驗積累期是個坎
從高等服裝院校畢業(yè)、學習服裝工程專業(yè)的王某對制版頗感興趣，畢業(yè)時應聘到一家日資服裝公司作打版，但與她的設想不同的是，由于企業(yè)認為新人不具備成熟的經(jīng)驗，一直沒有給她做制版工作的機會，盡管她在技術部門的工作人員中學歷相對較高，但用人單位還是不認為她可以完全勝任這份工作，因此．她的職業(yè)生涯是從推版放碼之類的工作做起，她坦誠地告訴記者，其實真正讓她直接干，她自己心里也沒底，基礎工作的枯燥和繁瑣的，對于心高氣傲的大學本科畢業(yè)生來說，真的是個不容易過的“坎”，她也終于沒能邁過這一關，而是選擇了跳槽做了其他工作。
如果說企業(yè)還愿意招學習設計的應屆畢業(yè)生來用他們的創(chuàng)作**進行創(chuàng)新的話。那么．愿意用一個毫無制版經(jīng)驗的應屆畢業(yè)生來打版的老板則真是鳳毛麟角了。但是，一些企業(yè)的領導看中高學歷畢業(yè)生的基礎和潛質，更愿意把自己公司的風格定位，寫到新人這張“白紙”上．藍豹公司的人力資源總監(jiān)在招聘時甚至承諾企業(yè)會給新進入企業(yè)的技術人員到意大利培訓的機會，但前提是必須在公司從最基礎的工作做起．這也正是很多人最承受不起的壓力。但往往能熬過這個階段的人，一般都會得到企業(yè)的信任。
打版也外包
北京的木樨園地區(qū)是北京乃至華北地區(qū)最大的服裝**集散地之一，這里作為北京服裝產(chǎn)業(yè)的重要商圈，由來已久。這里以**中低檔服裝為主，銷售可以輻射河北、山西、山東、甚至東北地區(qū)。服裝產(chǎn)業(yè)鏈條上的各個環(huán)節(jié)都可以在木樨園、大紅門、南苑鄉(xiāng)附近找到規(guī)�；纳a(chǎn)企業(yè)。從面輔料到包裝袋，從加工到銷售．都能在附近方圓幾公里的范圍內完成。
在原來的浙江村附近，打版工作室就有好幾家。
所謂打版工作室，與服裝產(chǎn)業(yè)中所有的外包形式相同，只要品牌拿出方案那么就會有更加專業(yè)的人來幫品牌、企業(yè)做更加專業(yè)的事。而一些規(guī)模不大的服裝加工廠如果不自己請打版師，就會把打版的這部分交給打版工作室來完成，工廠只用普通工人的工資雇用一個修版的工人就可以了。
在以扒版、跑量為制勝法寶的**市場經(jīng)營層次里，時間就是金錢這句話更加具有實戰(zhàn)意義。
在黎明前的**市場上能夠大量出貨的款式，中午就可能到制版工作室報到了，到了晚上，主顧們就可以拿到用于生產(chǎn)的工業(yè)樣版了。為了趕時間，傍晚才將樣衣拿過去．第二天一早取回工業(yè)版，也是經(jīng)常的事。制版工作室版師們的工作因此有可能是通宵達旦的。
這就是效率。
效率就是金錢。
在這樣的打版工作室，其實構造十分簡單。幾臺電腦、幾套服裝CAD打版軟件，按照客戶提供的樣衣或者圖片打出樣板，推放幾個號就可以了。
因為工藝比較簡單，又是主要應用于**市場這樣的低端市場，收費也就相對低廉．一般制作一件女上裝的樣版收費在100元左右．推版的話加上20~30元就可以了。
在這里打版的大多是小型服裝加工廠或小品牌，省去了雇傭打版師的工資，按款計算成本。因為版型都是電腦服裝CAD軟件直接設計的，客戶對時間要求又比較緊，打版工作室的版師們很難有充裕的時間對樣版進行更加細致的加工，所以也就很難與我們以前講的版型的獨特性與保密性掛鉤。
分工明確、職能細分是產(chǎn)業(yè)升級與進步的重要標志之一，在生產(chǎn)、設計相繼可以外包之后，制版的外包也就不足為奇，區(qū)別支出就在于，設計的外包有的時候是欲制造“著名”的經(jīng)營者給產(chǎn)品一個更加尊貴的血統(tǒng)，或者更加合理的出處。而樣板設計的外包，更多的是小型企業(yè)在創(chuàng)業(yè)初期的無奈之舉，雖然手法相同，在本質卻有著天壤之別。
技術有專利
申請專利，這樣的短語在我們的現(xiàn)代生活中越來越頻繁地出現(xiàn)著，然而在服裝行業(yè)里，專利二字卻少被提及。
服裝是以勞動密集型為主的產(chǎn)業(yè)。技術含量不高，入門相對簡單，又與百姓的生活息息相關，所謂的“專利”在我國勤勞智慧的勞動入民面前很難保持其神秘性。而且服裝緊隨流行，流行信息是眾人皆知的公共信息，很難談及專利。專利申請需要相當長的一段時間備案，等到時間合格了，流行列車早已停靠在了下一站．保護也沒有意義了。因此，在服裝領域談論專利，化乎與實際生產(chǎn)還有一定的距離。
只有在服裝技術領域，專利才是最容易實現(xiàn)的。
目前國內的制版方法很多。主要基型制匿法有馬林基型法、路紅基型法、梅式原型法，魏雪晶中國女裝原型、蔣錫根母型法、吳經(jīng)熊優(yōu)選基型法、戴永甫D式法，歐陽心力比例基型法等等，國外有美國瑪斯特基型，日本森郁子原型英國威尼弗雷德基樣等，教育部規(guī)劃的全國統(tǒng)一教材《服裝結構制圖》就是以蔣錫根的母型裁剪法為基礎編寫的。
這些以名字命名的技法，代表著創(chuàng)立者的獨到見解，或許在服裝制版領域用“發(fā)明”不冶確，用“改進”應該是最精確的說法。從這些名字中我們也不難看出，這些年來很多制版工作者在技術改進方面做著不懈的努力。
南京的葛俊康老師已經(jīng)申報了102項專利，雖然由于時間關系．還沒有能夠審批下來的，但是這樣的想法與做法卻很有借鑒性。像所有有著自己獨特手法的打版師一樣，葛老師申請專利的目的也不是將自已的技術手法保護趕來，不讓其他人使用，相反，他開辦了一家服裝制版培訓學棱，讓更多的打版師來他的學校學習。以此推廣自己獨特的技法，這才是葛老師的最大愿望。目前以短期培訓為主的南京葛老師的培訓學校每年可培訓學員上百人，與其他短期培訓學校不同的是，來葛老師的學校的很多學員都是有一定經(jīng)驗的，慕名來進行深造的。
另外，在技術方面取得創(chuàng)新的，還有大連輕工學院教師發(fā)明的真比例制圖法也是目前企業(yè)打版師的常用手法之一．真比例的基礎建立在使用特有工具——服裝真比例制圖尺，它打破了“以數(shù)找型”的傳統(tǒng)概念，用一種幾何的方式——以“線段找型”——來完成服裝制圖，在保證并提高了直裁速度的同時，又克服了準確度差的缺點。服裝真比例制圖尺既可用于尺寸紛繁復雜的個體裁剪，而且也完全適用于高質量、高效率的服裝工業(yè)化制板，個體裁剪與工業(yè)裁剪之間的區(qū)別只有產(chǎn)品數(shù)量及面料利用率了。
“吃”服裝還是“玩”服裝
我們看到的設計師通常奇裝異服、個性十足，有的時候從一位設計師自己的著裝上就能看到他的才華與性格。而打版師的穿著總是中規(guī)中矩．除了二者日常工作性質不同所導致的穿衣風格不同外，還有一點就是二者所懷有的心態(tài)不同。
設計師對待作品往往帶有一種“玩”的心態(tài)，在這樣的輕松狀態(tài)下，他們更容易展現(xiàn)自己的不羈性格，在少有壓力的情況下，當然會有更多的靈感火花進發(fā)。對于他們而言。服裝設計是一個展現(xiàn)自我的舞臺。
這樣的一個重要前提就是物質生活的保證．在沒有生存壓力之下，能量的釋放才會更加大膽．這也是設計師們容易在群體中凸顯、容易成功的原因之一。
而打版師很多最初來自并不富裕的家庭，對于他們來說服裝制版是一個養(yǎng)家糊口的職業(yè)。除了打版師普遍的含蓄性格因素之外，生存條件的束縛有時侯也**了他們的發(fā)揮。
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